anlazz

Фритцморген приступил к очередному «разоблачению совка» . В том смысле, что в очередной раз попытался показать, как же жизнь в современной РФ превосходит тот самый «совковый ужас». В качестве чего были использован фрагмент текста советского писателя Игоря Ефимова, где он пишет о проблемах с т.н. «бытовым обслуживанием». Точнее сказать – бывшего советского писателя, поскольку в 1978 году данный субъект покинул территорию страны, став эмигрантом. И книгу «Без буржуев», из которой приводится выдержка, была опубликована в эмигрантском издательстве «Посев» - т.е., речь идет о вполне сознательном акценте на отрицательных сторонах советской жизни. (Что вполне естественно для литературы, создаваемой эмигрантом и для эмигрантов.)

Однако, как не удивительно, данный момент особо смысла не меняет – поскольку в реальности примерно то же самые слова можно было прочитать во вполне «официальных» изданиях. Скажем, в «Крокодиле», который продавался в каждом ларьке «Союзпечати». (Там пресловутые официанты и гостиничные администраторы были главными персонажами – наряду с не менее пресловутыми бюрократами, бракоделами и алкоголиками.) Да и знаменитый киножурнал «Фитиль», который показывался в кинотеатрах перед фильмами, так же крайне любил данную область. Более того, подобная «критика действительности» наличествовала с самого начала советского периода – скажем, в газетах и журналах 1920 годов сатирики писали примерно то же самое, что и в газетах и журналах 1970-х.

Поэтому спорить с тем, что проблемы с «организацией быта» в СССР наличествовали, было бы странным. И даже можно согласиться с тем что как раз в данной области современная РФ может быть признана значительно опережающей СССР. Впрочем, как опережала его в данном плане и Российская Империя периода упадка – что так часто замечалось людьми из раннесоветского периода. Так что может показаться, что в данном плане Фритц кроет всех «совкодрочеров», как бык овцу – если бы не одна тонкость. Которая – как это обычно и бывает – полностью переворачивает всю ситуацию.

Чтобы ее увидеть, можно взять, например одну из проблем, указанных Фритцморгеном и Ефимовым: невозможность поесть после 8 часов вечера в буфетах и столовых. (Что по их мнению, загоняет людей в рестораны, куда попасть можно только за «взятку» швейцару.) Разумеется, можно было бы оспорить данное утверждение – однако делать это нет особенного смысла. Поскольку что-то подобное действительно было, и определялось крайним недостатком подобных учреждений. Ресторанов действительно было мало: скажем, на наш город со 100 тыс. населением было всего два (2!) подобных заведения, одно из которых находилось на вокзале. (И являлось, судя по всему, пережитком тех времен, когда вагонов-ресторанов еще не было, и пассажиров кормили на соответствующих остановках.) Понятно, что попасть в ресторан было сложно – особенно, при условии, что периодически подобные заведения закрывались на «спецобслуживание» различных делегаций. (Разумеется, последнее обидно, однако членам делегаций так же нужно где-то питаться – а время их крайне ограничено.)

Впрочем, то же самое можно сказать и про кафе – которые так же не страдали от недостатка посетителей.( Read more...Collapse )

Товарищ Буркина-Фасо опубликовал пост , посвященный известной «колбасной проблеме» в СССР. Где привел пример каталога мясных изделий из 1930 годов. Каталог этот крайне занимательный – правда, смотреть его на голодный желудок не рекомендуется. Поскольку содержит он 68 видов самых разнообразных колбас – начиная с дешевых ливерных, и заканчивая какими-то невероятными изделиями высших сортов с добавлением цельных языков. После чего сразу хочется бежать в магазин и купить там чего-то подобного. Однако, как можно легко догадаться, данное желание неизбежно оказывается невыполнимым – поскольку найти на современных прилавках что-то, стоящее близко с изображенным, совершенно невозможно.

Почему – наверное, объяснять не надо. Но если кому непонятно, то можно напомнить, что ни в одном из приводимых мясных изделий нет ни грамма соевого белка. И разного рода мясокостной эмульсии тоже нет – даже в дешевых ливерных. А состоят «сталинские колбасы», в основном, из мяса – ну, может быть, с добавлением субпродуктов. (Для ливерных.) Впрочем, кажется, сейчас это отличие объяснять никому не надо – в том смысле, что даже для «либералов» соево-эмульсионный состав современных «пищевых изделий» не является секретом. (Другое дело, что они считают, будто имеется возможность купить что-то другое – пускай и за бОльшие деньги.) Так что в плане качества «совок» из 1930 годов однозначно оказывается в преимуществе.

Впрочем, о данной проблеме я уже говорил не раз – и поднимать ее тут не буду. А лучше обращу внимание на иное – на то, что указанный каталог не случайно происходит именно из 1930 годов. Впрочем, есть что-то похожее из 1950 – то есть, данное многообразие вкусов существовало в СССР только при Сталине. В позднесоветское время о чем-то подобном оставалось только мечтать – например, в том же посте Буркина-Фасо публикует фото из 1980 годов, где присутствует только 17 наименований колбас.( Read more...Collapse )

Незадолго до Нового Года по блогосфере прокатилась очередная волна антисоветских публикаций. Касались они, как не удивительно, «советской кухни» - которую обвиняли во всех грехах: начиная с невкустности и заканчивая вредностью для здоровья. Вишенкой на торте тут был пост одной из топ-блогерш на тему: «почему наши мамы не умеют готовить». (Кто – уже не помню, а копаться в сортах известной субстанции не хочется.) Это, впрочем, выглядело довольно странно на основании того факта, что именно среди современных тридцатилетних (а блогерша, кажется, относилась именно к этой возрастной категории) средний уровень владения кулинарией находится где-то около нуля. Впрочем, при внимательном рассмотрении данного вопроса, ответ на него находился довольно легко. (Заодно становясь ключом к более серьезным вещам.) Дело в том, что указанная дама, судя по всему, реально «специализируется» на «кулинарной теме» – то есть, кулинария для нее есть профессия, или, во всяком случае, хобби. Как, собственно, и для других «обвинителей совка», сравнивающих то, что было «тогда» с тем, что стало «сейчас».

Причем – не только по отношению к кулинарии. Собственно, какой вопрос не подними – начиная от спорта и заканчивая отдыхом – «отсчет» идет всегда от уровня «связанной группы», то есть, лиц, как-то имеющих отношение к выбранной теме. Если это путешествия – то, практически всегда, приводится пример если не «профессиональных путешественников» (к примеру, блогеров), то лиц, для которых туризм выступает чуть ли главной целью в жизни. (И которые в качестве главного достижения в жизни приводят солидный список посещенных стран.) В то время, как средний россиянин максимум, что может себе позволить – так это недельный отдых в турецком «анинклюзиве». (Который по своей «рекреационной способности» далеко уступает полноценному отпуску в советском санатории. Ну, а по «познавательным целям» вообще имеет отрицательную ценность.)

То же самое можно сказать и про кулинарию – которая для отдельных лиц сейчас превращается в разновидность искусства, где они могут реализовывать самые смелые идеи. Однако для большинства населения данная область, напротив, становится все менее актуальной – поскольку ни времени, ни сил у них на то, чтобы приготовить что-то посложнее сосисок с макаронами у них нет. Да и особого умения в подобном плане так же не предвидится – так как родители этого большинства все свое время тратили на зарабатывание денег в жутких 1990 годах, а вовсе не на обучение своих отпрысков «секретам домоводства». Тем не менее, основное впечатление всегда производит «активное меньшинство» - которое и создает образ современности, как «кулинарного рая». Так было до Революции, когда Россия производила впечатление страны, едящей много и разнообразно: это запечатлели фотографии, об этом написано в книгах, наконец, именно это видели приезжающие к нам иностранцы. Хотя в реальности 80% населения питались хлебом, грубыми кашами и примитивными похлебками – причем, даже подобная скудная пища для многих выглядела вершиной благополучия. (Голод в то время случался где-то раз в десять лет, а недород – чуть ли не каждый второй год.) Но в «культурное пространство» подобная информация попадала на порядок меньше, нежели описания пышных обедов…

А вот при Советской власти, когда удалось не только ликвидировать голод в стране – впервые в истории, между прочим – но и привести потребляемую пищу в «биологическое соответствие» для активно работающего организма. Однако места в указанном «пространстве» для картинок «пищевого благополучия» уже не было. Нет, конечно, «официальные приемы» тут так же встречались, и кормили там, кстати, весьма неплохо – но на фоне огромного количества «обыденной информации» данная роскошь легко терялась. Вот и получилось, что, говоря о «русской кухне», мы практически всегда имеем перед глазами если не ломящиеся от изысканных яств царские столы, то, по крайней мере, кутеж какого-нибудь «купчика средней руки». (Доход которого, между прочим, превосходил доход указанных 80% населения раз в двести.) А при разговоре о кухне советской невольно вспоминаем семейные обеды и домашние праздники – с неизбежным салатом «Оливье», селедкой под шубой, нарезанной колбасой и запеченной курицей. Сравнивать это со столом приснопамятного «купчика», конечно же, смешно. А для того, чтобы понять, что салат «Оливье» сменил на столе не черную икру, жареных рябчиков и бараний бок с кашей – а черный хлеб с лебедой и пустые щи (в лучшем случае забеленные молоком) -( Read more...Collapse )